迷你酒叫什么，按比例缩小用来收藏的酒叫什么

1，按比例缩小用来收藏的酒叫什么

样板酒或酒版,酒版又称酒办、酒伴、酒样、“迷你”酒,是一些酒厂按比例将各种名酒缩小制成,专为促销宣传、专家品鉴、收藏者收集而特意生产的微型瓶装酒,它与原装酒在外观、材质、酒液、酒标上完全一样,瓶内装有30到50毫升的原酒。

按比例缩小用来收藏的酒叫什么

2，答案之酒为什么说是迷你小红酒是国产还是进口酒

传统红酒是750 ml，答案之酒每瓶是187ml，可以人手一瓶，微醺刚刚好。答案之酒是澳洲进口酒，原瓶进口的。是全球最权威酒品管理局——澳洲酒管局官方认证红酒。

啊问我还是问别人？这个少喝点喝多不好自己也难受、少喝点吧无论是谁、注意身体总没错的、不要觉得心情不好或者为了什么就拼命喝酒、有钱没身体也没用、大家都注意身体再看看别人怎么说的。

答案之酒为什么说是迷你小红酒是国产还是进口酒

3，懂酒的来帮个忙谢谢

提問人的經濟條件看來很不錯...有錢人.. 第一隻酒是老版的某一個白兰地...牌子我忘了..因為超過15年了吧.. 第4隻...是hine..的高端特殊版本..我沒有卖過..售出量亟少第3隻..也是該品牌所推出的一個限量最高階.... 第2隻..你有些知道底細..主要是卖給有抽高級雪茄的俱樂部有錢人會員. 基本上..2.3.4.這3之都不是便宜貨..而且是那種不交給一般酒类专卖店家銷售的商品...通常要買到它..必須在免稅店或是..以某些特殊俱乐部組織会員身分..才買的到.. 第一隻..在10多年前..免稅店很容易看的到..並且酒類店家也进的到貨..當然价格不用說比一般的xo貴很多..要買到它在當時比較容易...不過畢竟是當時..事過境遷了..都已經10多年了..這一隻的品牌名稱.一定有印..可能在瓶底部.. 至於价格..由於..有最少兩隻以上..我根本不熟悉行情.[台灣本地市場沒有发售}...所以..無法給你確定.. 請見諒...我只能確定..你一定挺有錢..

晕倒，我们酒店没出现过么

懂酒的来帮个忙谢谢

4，什么是车库酒

所谓车库酒都会有以下三款特色：第一，产量都极少，一般以不超过五千瓶为原则，避免「以量削价」，也因为产量少，酿酒厂规模很小，形同车库，才被取了车库酒的绰号；第二，价钱都极贵，出厂价都至少一百、甚至二百美元；第三，口味一定强调浓郁至极，以便能长年储存，也使投机客愿意炒作，使一瓶酒十年、二十年内能一直被推上拍卖桌，所以酿制葡萄大都选择劲道强、口味丰富者，而醇化过程也刻意使用全新橡木桶，可说是不惜血本。

车库酒起源于上世纪九十年代中期，主要指波尔多地区一部分创新的酿酒师们，集中酿制产量稀少、特点鲜明的葡萄酒。这些酒一般酒体沉重、异常饱满、果味丰富、酒精度数相对较高。相对于传统概念中的波尔多好酒，这些车库酒不再表现为浓重的单宁，也无需陈年太长的时间即可饮用。在酿酒方法上，车库酒往往留一些残糖(很少，仍然是干型红酒，但相对于传统波尔多酒则较多)，刻意使用新桶陈酿，橡木味道明显。车库酒的这些特点，让业界分歧颇多。有些评论家认为，车库酒无法陈年(因单宁不重)，并且，车库酒没有很好地表现出土法(terrior)和葡萄品种的特点。在车库酒诞生之前，有一些产量稀少的酒庄已经开始塑造高价神话。典型代表chateau le pin(里鹏)，位于右岸的pomerol村，酒庄面积不足2公顷。相比五大酒庄，里鹏的产量极其的小，而市场不断热捧，价格也水涨船高。1990年，车库酒的先锋jean-luc thunevin来到圣艾米利永(saint emilion)，买下了ch. pavie-macquin旁边0.6公顷土地，并在一个旧车库里开始酿酒。1991年，酒庄面积扩张到1.8公顷，并开始酿造chateau valandraud。首个年份(1991年份)的valandraud因为春季的霜冻，产量仅为1200瓶，售价约13欧元。整个酿造过程中的脱梗(destem)、捕酿(pigeage)等工序纯用手工完成：因为thunevin没有相关的机械设备！thunevin并且大胆采用一些非同寻常的手段，在橡木桶中进行乳酸发酵(malolactic fermentation)，200%新橡木桶陈酿(新桶称酿一年后分离(racking)，又换入另一个全新橡木桶继续陈酿)。这些技术后来被广为复制学习。chateau valandraud外观(1940年代酿酒bécot家族曾在此酿酒，后为车库，此即“车库酒”名字的由来)著名葡萄酒评论家罗伯特－帕克热情赞誉chateau valandraud，在评论1995年份葡萄酒的时候，ch. valandraud的得分高过柏翠庄(ch. petrus)，在伦敦christies的期酒拍卖上，95年份的valandraud售价高过了mouton rothschild！于是，神话从此开始了。valandraud的成功掀起了一阵车库酒的狂潮，一些传统名庄也纷纷开疆辟土，开始尝试生产这种风格特殊的酒。la mondotte(属chateau canon-la-gaffelière)、la gomerie(属chateau beau-séjour bécot)、le d?me、les astéries、le carré、gracia、marojallia，等等。虽然车库酒赢得了市场的认可，但有很多葡萄酒评论家一直质疑车库酒的一些方法与理念：极低的产量(yield)、过度熟透的葡萄、酿酒过程中的过度萃取，等等；认为车库酒的成功与其说是因为品质，不如说是来自成功的营销。甚至有些人认为车库酒“完全违法土法(terrior)”。就连先驱thunevin先生也在07年的一次公开场合说：“车库酒的产生，其实是为了弥补土法terrior的缺陷和其它一些方面的不足，而不得不采用现代科技和手段(来提升品质)。” ch. tetre酒庄的mitjaville也承认：“车库酒没有长期的潜力，我更喜欢把这些酒叫做迷你级(petit-cru)。车库酒的基础压根不是土法(terrior)。”英国decanter杂志主编steven spurrier甚至很早就预测，车库酒不久将死，认为它无法经历时间(陈酿)的洗礼：“如果你对比品尝1995年份的beau-séjour bécot和valandraud，你就会发现后者比前者要显得疲劳很多。”酒商也证实，最近市场对于车库酒的狂热爱好正在降温，消费者开始重新选择那些著名的和具有非凡土法(terrior)的酒庄。2000年以后，车库酒的热度开始衰退。特别是2004年经历了一个高产的好年份，车库酒所谓的“产量越低，酒质越好”的理念被彻底打破，而一些九十年代年份的酒，也在品鉴中显得“垂垂老矣”。车库酒的特点：成熟、集中、橡木桶，都不是什么特别优异的地方，这些特点不足以造就一支真正的好酒。车库酒的价格开始急剧下降。谁愿意花几百美元购买一瓶只能陈放十年的“超级好酒”？或者，10年就显出“老态”的葡萄酒，压根就不能被叫做“好酒”，胡论“超级”！此时，罗伯特－帕克也不得不说：“(车库酒中)只有最好的一小部分酒庄可以沉淀下来。”

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